Clean Agra, green Agra

Bár a kezdeti intenzív kultúrsokkot nagyjából fél-egy nap alatt sikerült legyűrni, azért még jócskán értek meglepetések. (Megjegyzem, sokkal később is.) Például a Taj Mahalnál felháborodtunk az indiai és a külföldi látogatók által fizetendő belépődíjak közötti különbségen (20 és 750 rupia), aztán végre átjutottunk a tapizáson meg az egyéb biztonsági intézkedéseken. (És közben visszavittük a szatyrainkat a szállásra, mert a Taj Mahalhoz nem lehet táskával bemenni. Állítólag szigorúan tilos csokit meg rágógumit bevinni, nehogy összemaszatoljuk meg összeragasszuk a falakat. Mondjuk nekem amúgy sem jutna eszembe, de láttunk már a látogatók által megjelölgetett, egyébként az egész világon egyedülálló falfestményeket.) 

Magához a fő épülethez három kapun keresztül lehet bejutni: a keleti, a nyugati és a déli oldalról, míg északról a hol monszuntól duzzadt, hol a szárazságtól jócskán leapadt Yamuna folyó szegélyezi a kertet. Az előző bejegyzésben jócskán és jogosan lealázott Hotel Raj egyetlen előnye, hogy a déli bejárattól mindössze ötven méterre található. A keskeny utcácskát kecskék és többnyire márványból (na jó, többnyire ennek az utánzatából) készült portékát (hangosan és intenzíven) kínálgató boltok szegélyezik. Amit később alaposan megtanultunk: ha valami megtetszik, érdemes lecsapni rá, mert a következő városban már nem lesz kapható. Agrában például a faragott és üveg-vagy féldrágakő berakással díszített ajándéktárgyak és bútorok egyediek. Velünk néhány poháralátét, aztán egy évvel később apró ékszerdobozok utaztak haza, és itt szereztem be az első Indiából származó ruhadarabomat is.

A Taj Mahal húszezer munkást foglalkoztató megépítése egyébként 1632-ben kezdődött, emléket állítva az aktuális uralkodó kedvenc feleségének, Mumtaz Mahalnak. Shah Jahan mély és őszinte gyászába állítólag némi lelkiismeret-furdalás is vegyült: az eredetileg Arjumand Banu névre hallgató szépasszony ugyanis 14. közös gyermekük születésekor halálozott el, tizenkilenc évi boldog házasság után. Gyakori várandóssága ellenére tanácsadója és állandó kísérője volt férjének: az utolsó, (egyébként azon hét gyermekük közé tartozó utódot, aki megélte a felnőttkort) is egy katonai manőver keretein belül sikerült világra hoznia.
A hófehér (bár a savas esők és az erőteljes légszennyezés miatt sárgulásra hajlamos) épületet számos legenda övezi. Például hogy templom, vagy hogy egy fekete másolat is tervben volt a Yamuna folyó túlsó partjára szánva sötét tükörképként, és hogy a prágai Orlojhoz hasonlóan megcsonkították az építésvezetőket, hogy ne vigyék tovább az értékes tudást, és ne készüljön konkurencia. A legújabb kutatások szerint egyik sem igaz, érdekes és mégis valós sztori is akad azonban. Például hogy kisebb és jóval szerényebb méretű előfutára, a Baby Taj Mumtaz Mahal nagyapjának síremléke. Az első volt, amelyet a tradicionális vörös homokkő helyett fehér márvány és temérdek féldrágakő fölhasználásával húztak föl, erre a prototípusra hajaz a sokkal híresebb nagy testvér, amit kívülről a muzulmán vallás előírásainak megfelelően berakásos virágminták és Korán-idézetek díszítenek. A központi, kupolás dómot négy minaret keretezi, több mint negyven méteres magasságba nyúlva. A méretüket egyébként az határozta meg, hogy egy esetleges földrengés vagy egyéb katasztrófa esetén ne okozzanak kárt a sírokat védő kupola szerkezetében.

A kertben való kóválygást, az épület leesett állal való bámulását és rengeteg különböző szögből és távolságból való megörökítését az egyik félreeső ösvényen üldögélő makákó, és a számos közös fotóért kuncsorgó helyi turista szakította meg időnként. Aztán ahogyan végre a Taj közelébe értünk, választanunk kellett: a szandálra húzott zacskószerű borítás és a cipők sorsára hagyása között az erre a célra kijelölt farekeszekben. A Nagytesóval a beszaribb, de mint gyorsan kiderült, a kényelmesebb megoldás mellett döntöttünk. Az imidzsünk ugyan sokat romlott, de nevetve figyeltük Ádámot, amint fürgén kapkodja a lábát, hogy a tűzforróra hevült márványburkolaton át az árnyékos részbe érjen. Maga a sír és a koporsó nem volt különösképp emlékezetes, de az intarziák közelebbről nézve sem veszítettek a szépségükből, sőt.

A Taj miniatűr  elődjéhez indulva tuktukot fogadtunk, hogy a folyó túloldalára szállítson. Sajnos rossz sorrendet választottunk, a Babyt kellett volna először megnézni, nemcsak az építkezések sorrendje, hanem az élmény fokozása érdekében is. Sebaj, kellemes volt kissé elvonulni a nyüzsgéstől - Indiában ritka és kihasználandó pillanat, ha egy kis csendre és egyedüllétre nyílik lehetőség a pénztárcánknak megfelelő lepukkant hotelszobák magányán kívül.

A napba sajnos egyéb látnivaló már nem fért bele, így egy nagyot sétáltunk, majd lovaskocsival érkeztünk vissza vacsorázni a villanyoszlopokkal megtűzdelt kis térre a Hotel Raj közelében. A lovaskocsi miatt egyébként szégyellem magam: a fuvarért fizetendő néhány rupival láthatólag nem a jószág testi-lelki jólétét finanszíroztuk.

Másnap korán keltünk, hogy az alu paranthából (vékonyra sütött, krumplis kenyérféle) és chai masalából (fűszeres, tejes tea) álló reggeli után Rajasthan egyik legnagyobb erődjét induljunk el felfedezni. Nagyszerű üzleti érzékkel megspóroltunk 50 rupiát (nem egész egy euró 3 főre), és gyalog vágtunk neki a nagyjából háromnegyed órás útnak. Útközben újabb makákó (most karnyújtásnyira), aztán jót mosolyogtunk a "Clean Agra, Green Agra" feliratú egyenruhát viselő utcaseprőkön.
A Lal-Qila, vagyis a Vörös erőd az UNESCO Világörökség része. A rajputok által épített, 1558-ra már omladozó elődjét sikerrel ostromolta meg Akbar mughal uralkodó. Agrát fővárosnak tette meg, majd grandiózus, 4000 embert foglalkoztató építkezésbe fogott. Ezt végül unokája, Shah Jahan fejezte be, egyes részeit a saját ízlésére formálva: néhány, vörös homokkőből emelt részt az általa kedvelt fehér márványból faragtatott újra. Élete végén nap-mint nap élvezhette a hűs termeket: fia Aurangzeb fellázadt, az uralkodót, tulajdon apját pedig az erőd falai között tartotta fogságban, egészen annak haláláig. A luxuskivitelű börtönben a bezártságot leszámítva valószínűleg nem szenvedett hiányt semmiben, a dúsgazdag család birtokában volt sok más kincs mellett a híres Koh-I-Noor gyémánt is.
Bár a komplexum egy része felújítás ürügyén zárva tartott, bőven megizzasztott minket a maradék, bejárható terület is. A hátsó, folyóra néző ablakokból a Taj Mahal látható, állítólag itt búslakodott egykor Shah Jahan is, a távolból szemlélve felesége síremlékét.

A késő délutánt a bazárban, az estét az első este már kipróbált vegetariánus étteremben töltöttük. Még egyszer meg kellett kóstolnunk a viccesen olcsó és évek múltán is nyálcsorgatva emlegetett rhajasthani thalit, aztán korán aludni tértünk, hogy másnap reggel Jaipurba vonatozzunk a reggeli gyorssal. (Előtte Ádám a közelben még megkóstolt egy kis vízi bivalyt. A pincér barátságosan érdeklődött, mi pedig kissé unottan válaszoltunk a szokásos "Which country?" kérdésre. "Slovakia? Czech Republic? Of course, Ostrava, Brno, Bratislava!" - ujjongott az ideiglenesen a családi étteremben kiszolgáló tanár, mi pedig pirulva hallgattuk, ahogyan európai utazásáról mesél.)
Bár a booking.com ígérete szerint a Hotel Rajért fizetett árnak tartalmaznia kellett volna a reggelit és a tuktuk díját is, az esti megerősítés ellenére megküzdöttünk érte, hogy elérjük a hajnalban induló vonatot, és ne korgó gyomorral induljunk útnak. A staff a padlón horkolt, és nemhogy komplett angol reggeli, de egy szelet száraz kenyér sem várt minket, sőt, a háromkerekű sem érkezett meg időben. Elkeseredésbe forduló kitartásunknak hála sikerült fölébresztenünk az egyik alvó alkalmazottat. Pincér? Recepciós? Takarítóbrigád? A Hotel Rajban ez az utolsó a legvalószínűtlenebb. Türelmetlenségünknek hála rittyentett nekünk egy kis teát, kávét meg pirítóst. Valószínűleg átérezte a helyzetet, és hogy ne veszítsünk időt, az Ádám által megkritizált kétes tisztaságú kést (A kétes tisztaságú erős eufemizmus. Elég egyértelműen volt koszos.) helyben, két ujj között áthúzva próbálta meg konszolidálni. Beletörődtünk, és mire bekaptunk pár falatot, a járgány is előkerült.

Pozsony - Delhi - Agra

Tegnap este tesóméknál vidám pillanatokra vágyva előkerült a méltatlanul a feledés homályába veszett első számú indiai kirándulás képes dokumentációja. Jó alapos és részletes, három hét alatt négyezer-kétszáz kattintás a mérleg. Hogy a csöndes és merengős kattintgatás az emlékezéshez mégsem elég, az mutatja, hogy három órányi intenzív szájkoptatással vegyítve nagyjából az egy ötödéig sem jutottunk a képanyagnak, ellenben könnyesre és hasfájósra röhögtük magunkat.

Pedig eléggé döcögősen kezdődött.
A történelem előtti időkben all inclusive étkezéshez és utazási irodák által szervezett nyaraláshoz szokva a delhi nemzetközi buszpályaudvarnak sikerült kibillentenie egyébként sem sziklaszilárd lelki egyensúlyomból: a felszállni nem akaró szmog, a járdaszegélyen nyújtózkodva ébredező koldusok, és az egyetlen érthető mondat: "No Agra". Hogy akkor hogyan is jutunk el? "No Agra. No Agra." Nem akartuk elhinni. Az Indiában élő Mónika és főnöke, no meg a mindent tudó Lonely Planet is azt mondta, az ISBT a tuti. Összedugtuk ugyan a fejünket, de a három üres kobak együtt sem sütött ki semmit. Talán ez volt a mélypont. Vagy talán egy kicsit később, amikor taxi helyett először láttuk közelről a háromkerekűt.

A helyzetet és a feszültséget végül egy hátizsákos, szakállas szimpatizánsnak sikerült meg- illetve feloldania. Türelmesen magyarázta, merre bérelhetünk járművet, hogy azzal a Sarai Kale Khan buszmegállóba zötyögjünk. Kissé megnyugodtunk. Egészen addig, amíg kikászálódva a taxiból meg nem láttuk az állomást. Porfelhő, kóbor kutyák, tehenek, szemét és szarkupacok. Mindegyik sűrűn és valahogyan valószínűtlennek tűnve európai szemmel nézve. Tudtuk, hogy lesznek tehenek. De hogy a fővárosban is? És nem, nem az elvétve felbukkanó parkok füvét legelik: a valószínűtlenül sűrűn megtalálható (helyenként inkább összefüggő szőnyegnek ható) szemétdombokat próbálják meg kordában tartani, meglehetősen sikertelenül. (Egyébként csak az egy évvel későbbi kiránduláson jutott eszembe megkérdezni, tartoznak-e tulajdonoshoz a tehenek, és feji-e őket valaki. Hát persze. Miért, mit gondoltam, miből van a lasszi meg a palak paneer?)

Az indiai tömegközlekedés nem csak a helykihasználást illetően effektívebb, mint a hazai. A sofőr mellett állandó tartozék az általunk buszmenedzsernek keresztelt, az esetek túlnyomó többségében férfi alkalmazott, aki a buszmegállóban hangosan kiabálva ismételgeti a célállomásokat, és útba igazítja a tanácstalan utazót. Meglelve az agrai buszt, a hozzá tartozó menedzsernél próbáltunk érdeklődni, mennyibe kerül a jegy, gyorsított vagy minden utcasarkon megálló járatról van-e szó, és hát nagyjából mikorra fogunk megérkezni, és hova tehetjük a csomagokat. Választ nem kaptunk, csak megerősítést, hogy jó helyen próbálkozunk: "Agra, Agra, Agra, Agra." Még néhány megválaszolatlanul maradt kérdés után úgy döntöttünk, jó lesz lassan fölszállni, mert úgy fest, gyorsan fogynak a helyek. Szerencsénk volt: az utolsó három egymás melletti ülést foglaltuk el. Bepasszíroztuk a pakkokat a hálóba meg a lábunk alá, majd mi is benyomorodtunk a gyerekméretű székekre. Gyorsan megegyeztünk, hogy majd felváltva alszunk.

Mindhárman nagyjából két-három óra múlva ébredtünk. Félig csukott szemmel figyeltem, ahogyan a körülöttünk állók mobillal fotóznak minket. Az ágyékkötős, egyébként meztelen fakírt csak akkor vettem észre, mikor valaki hátulról megkopogtatta a kedves vállát: "Adam? Are you Adam?" Ádám tágra nyílt szemekkel bólogatott, aztán szépen megköszönte a hátsó zsebéből kicsúszott bankkártyáját.
Agrában először merészeltünk beülni a rettegett háromkerekű taxiba. Aztán még nagyjából két percig tartott, hogy élvezni kezdjük, kicsit később meg megérdeklődtem, van-e valami technikai akadálya, hogy tuk-tukot importáljunk Európába. Sajnos van, a hatóságok nem tartják elég biztonságosnak, így itthon továbbra is maradunk a számítógép előtti poshadásnál. Itt szembesültünk azzal is, hogy attól, mert a sofőr elvállalja a fuvart, még egyáltalán nem biztos, hogy tudja is, hova megyünk. Útközben bámulásztuk a leginkább karneváli menethez hasonlító ünnepi összeröffenést, aztán némi kérdezősködés után megérkeztünk a Taj déli kapujához közeli térre, ahonnan aztán már csak egy-két percet gyalogoltunk, hogy megtaláljuk az egy életre szóló tapasztalatnak bizonyuló szállásunkat.
A Hotel Rajra a booking.com-on bukkantunk rá. Mivel be voltunk rezelve, hogy államünnep lévén (Mahatma Ghandi születésének évfordulója) majd nem sikerül szabad szobát találnunk, előre foglaltunk, három éjszakára. A képen egyszerű, de tiszta szálláshelynek látszott, az árakat is korrektnek hittük. Aztán megkaptuk a kulcsot, és megláttuk a szobát. A félhomályban is jól látszott a penész, hiába töltötte ki az egész ablakkeretet a sötétszürkére porosodott, éktelenül kerepelő klíma. Kissé megszeppentünk, bár ekkor még működött a wécé, és az ágyak beszakadt közepét csak este vettük észre. Valamikor olyantájt másztak elő a gyíkok is. Velük egyébként semmi bajom - legalább összeszedik a bogarakat.

Fölháborodásunkat  némi árengedménnyel kompenzálták a recepción. Mivel büszkén újságoltuk, hogy még sosem jártunk Indiában, és ez az első napunk, utólag van egy olyan sejtésem, hogy nekik még így is jócskán megérte.

Egy rövid felfedező út után vacsorázni a téren található Shankara Vegisbe ültünk le. Illetve fel, mert ahogyan a többi is a környéken, a kiválasztott is egy néhány emeletes ház tetején található, hangulatos karácsonyi égősorokkal dekorálva. Thalit ettünk - két különböző főétel, rizzsel, friss zöldséggel, joghurttal és foghagymás naannal tálalva. Mindez nagyjából egy euróért. Hozzá jéghideg Kingfisher, és azt hiszem, itt kezdtük el literszámra fogyasztani a friss gyümölcslevet. No water, no ice, please!

Hikkaduwa

A semmilyenre sikerült ambalangodai strandolás miatt lógó orral agyaltunk rajta, merrefelé induljunk tovább, hogy a maradék másfél napot még napsütéses tengerparton, kókuszpálmák alatt hűsölve tölthessük el. Eléggé elkeseredettek lehettünk (Olvastuk a hazai híreket, és néhány rémisztő fényképet is láttunk a hóhelyzetről.), mert hajlandóak voltunk egy darabot visszafelé utazni Matara irányában, távolodva a colombói repülőtértől. Hikkaduwát választottuk, reménykedve abban, hogy így szezon vége felé már kevesebb lesz a szörfdeszkával szaladgáló ficsúr, a hullámok pedig annyira azért még nem lesznek hatalmasak.

A monszun közeledtével tényleg meggyérült a közönség, a tengerparti kis hotelban pedig, ahova első próbálkozásként tértünk be, nagyon jó árat sikerült kialkudnunk. Néha nehéz eldönteni, jó jártunk-e egyáltalán az elsőre kedvezőnek tűnő ajánlattal, de ez most az egyértelműek közé tartozott: ahogyan már elvétve előfordult, alkudozás után megkértek minket, hogy a megegyezett összeggel ne kérkedjünk a többi utazó előtt. 

A még szélcsendben is jókora hullámok közé a tavaly raftingolás közben szerzett víziszonyomnak köszönhetően óvatosan merészkedtem be. Ádám persze kifulladásig (de szerencsére nem megfulladásig) ugrált meg bukdácsolt föl-le. Vacsorára grillezett rákot, avokádósalátát rendeltünk, egy-két friss mangódzsúszt meg jónéhány sört fogyasztottunk el. Bámulásztuk a tengert, időnként csöndben bambultunk, néha meg a jövőt terveztük, hogy hogyan tovább.

Másnap késő délutánra kellett a Colombón túli, inkább Negombóban található reptérre zötyögnünk. Bár a taxisok és a riksások is próbáltak meggyőzni, hogy velük utazzunk, szokásunkhoz híven low-budgetben gondolkodtunk, és többszöri átszállással, a helyiekkel együtt tömegközlekedtünk el az úticélig. Volt néhány pillanat, amikor úgy éreztük, ez azért már hardcore backpacker mércével mérve is elég ritka: a negombói végállomáson olcsóbb volt a banán, mint eddig bárhol máshol, tehát valószínűleg elég kevés turista fordul meg arrafelé, a beszállási csarnok felé slattyogva pedig nagyokat mosolyogva húztak el mellettünk tuk-tukra pakolva mind a külföldiek, mind a helyi utazók. 

Ambalangoda

A mai napig igencsak elégedettek voltunk a kirándulás időpontjának kiválasztásával: bár néha esett az eső, többnyire azért jó meleg volt, eközben otthon szakad a hó, és lehet reggeltől estig havat lapátolni. A vakáció a végéhez közeledik, a 24 napból már csak 2 van hátra. Mivel nem igazán szeretünk huzamosabb ideig kényelmesen hátra dőlve semmit se csinálni, az első másfél héten a kulturális emlékhelyeket jártuk be, a következő hetet a hegyek között töltöttük, a végére meg azért hagytunk magunknak egy szusszanásnyi időt a tengerparton. Most azonban lehet kárörvendeni: barnulás és kókuszdió-szürcsölés helyett a verandán kucorgunk meleg pulóverbe burkolózva egy-egy fotelban, és bámuljuk kifelé az esőt meg hallgatjuk az égdörgést. Mert bakker, ennyire otthon ritkán zuhog, és ilyen zenebonát sem hallottam még mifelénk a felhőkből. Az időjárás nem csak Közép-Eupában bolondult meg: Sri Lankán a Yala monszun megérkezett május helyett március végén.

Ambalangoda egyébként sem volt egy annyira tuti választás: a mirissai strand után szerettem volna egy kicsit nyugodtabbat, kevesebb jól öltözött, kövérre hízott turistával, de itt átestünk a ló túloldalára: a guesthouse-unk tulaja által javasolt partszakasz multifunkciós, nemcsak a helyi fiatalság tölti itt a napot, de szemétlerakatként is funkcionál. Nagyjából fél perc fejcsóválás után fordultunk vissza, de útközben legalább beszereztem egy új papucsot a Batában, még mielőtt a piac húsos-halas részén kellett volna meztélábasan végigcsoszogni.

Sör, kocsma és strand híján nem nyújtottuk hosszúra az ambalangodai kiruccanást. A maszkmúzeumot, ahol a tradicionális, komplett színházi előadásra hajazó szertartásokhoz használt kellékeket mutatják be, jól megnéztük, sőt beszereztünk egy "protection against everything" reklámszöveggel marketingelt álarcot, fából faragott páva- és kígyófejek tekergő egyvelegét, ami majd itthon rémít az ebédlő falán.

Posted with Blogsy

Galle

A yalai állatmegbámulós kaland után az egykori holland kikötővárosba, Galle-ba buszoztunk. A hajnali ötös kelés miatt kissé nyúzottan érkeztünk Matarába, ahol a faluzósról expresszre váltottunk, mégis rögtön kiment az álom a szememből, amikor az ülésem alatt a kényelmi okokból lerúgott papucsomat kezdtem keresni. Úgy tűnik ugyanis, hogy a Sri Lanka-i utazással nem csak az az álmom válik valóra, hogy távoli, egzotikus helyekre jussak el, hanem az a másik visszatérő is, amelyikben nem találom a lábbelimet, és mezítláb kell mászkálnom, nyilvánosan.

A fele megvolt: a másikat meg a buszsofőr meg egy segítőkész néni sem tudta megtalálni - poénból tüntette el valaki, vagy a nagy tolakodásban hátracsúszott és kirepült egy megállónál. Átnéztük az összes környező ülés alját, még a szőnyegek alá is bekukkantottunk, sehol semmi eredménnyel. A fele fülbevalómat még Haputáleban sikerült elkeverni (A maradékot továbbra is hordom. Bár az arcfestéket meg a magas sarkú cipőket szívből utálom, ez az egyetlen pont, ahol a hiúság nem enged: fülbevalónak lenni kell, és egy még mindig jobb, mint egy sem.), most emellé még egy fél pár papucs is társult. A szandálom már rég szétszakadt, így mostanában a rózsaszín zuhanypapucsra szorítkoztam, a zárt sportcipőt a hátizsák mélyére elásva tartom, és csak különleges alkalmakkor bányászom elő. A buszmegálló a dudáló tuktukokkal meg a hirtelen ránkszakadó esőfelhővel nem volt a megfelelő helyszín és időpont.

Talán a hiányos megjelenésemnek köszönhető, de aznap este igazán korrekt árat sikerült kialkudnunk a Beach Haven Guest House-ban. Az egykori holland erőd falai között található, kétszintes vendégház lassan ötven éve tartozik a legjobbak közé a városban, már a LP első kiadása is ajánlotta a barátságos hangulatú szálláshelyet. Este elkódorogtunk egy jó hideg mangódzsúszra a szomszéd utcába, másnap pedig egy erős kávé és egy finom muffin reményében egy közeli cukrászdában reggeliztünk. Az előbbit kár lett volna kihagyni, az utóbbi hely összeszáradt, megmikrózott csokis sütije nélkül viszont nem vesztettünk volna sokat.

Galle kikötőjét még a portugálok építették, majd holland kézen keresztül angol fennhatóság alá került. Jelenleg az Unesco Világörökség része, és a legnagyobb, európaiak által létrehozott erődtménynek számít Ázsában. Érdekessége, hogy a masszív falak ellenálltak a 2004-es cunami pusztító erejű hullámainak . A várost egyébként nagyrészt szingalézek, kisebb arányban arab származású mórok és burgerek, vagyis az egykori telepesek leszármazottai lakják.

A mediterrán hangulatú utcák nyugalmát csak a helyenként a szokásosnál határozottabb szuvenírárusok és a falhoz láncolt, kétségbeesett majomgyerek zavarják meg. Elengedném, amíg a gazdájára várakozik, de nem merek hozzányúlni a veszettség meg az éles fogai miatt, a bőgés meg sajnos keveset segít rajta. Ami az itthoni cirkuszokban a sátorponyva takarásában játszódik, azt Ázsiában nem próbálja rejtegetni senki: a makákó szenvedése nem kever olyan hírverést, mint a tavalyelőtt a pinnewalai "állatmenhelyen" agyonszúrt elefánt halála, pedig mindez ott játszódik le a napsütötte utcákon, a pálmafák alatt. Mosolygó, jól öltözött turisták dobnak pár érmét az idomárnak, hogy egy mutogatható fénykép kedvéért életben tartsák az ehhez hasonló vállalkozásokat.

A Rough Guide által Ázsia legrosszabb múzeumaként beharangozott tengerészeti múzeumot a borsos árú belépőjegy miatt nem erőltetjük, de az álmos, óceánillatú nagyváros azért elszórakoztat minket egy fél napra. Dél körül sietve továbbindulunk, hogy a maradék időt a tengerparton, kókuszdiót szürcsölgetve töltsük el. 

Yala

A sziget délkeleti csücskében, Tissamaharamánál található az egyik legnagyobb, és egyértelműen a legtöbb turistával teletömött nemzeti park. Nem lakik benne ugyan annyi elefánt, mint az Uda Walawe-i rezervátumban, de lépten-nyomon belebotlunk a sokszínű állatvilágba: pávák, vadmalacok, krokodilok, varánuszok, íbiszek és marabuk, bivalyok és őzek sütkéreznek a napon, vagy vérmérséklettől függően hűsölnek a fák alatt. A szupersztárnak számító leopárdok közül ugyan egyet sem láttunk, de tanulságot többet is levontunk: normál esetben (ha nem lődözik agyon a vadállományt a vadászok) nem olyan nagy szám belebotlani az élővilágba. Persze, egy erősen védett terület a véglet a nálunk szokványos, sűrűn lakott, nagy kiterjedésű területek közé szorult vékonyka erdősávokkal szemben, de míg itthon egy kósza nyúl láttán is üdvrivalgok, a szafarin nem telt el két percnél több idő úgy, hogy ne találkoztunk volna élőlényekkel - általában több fajtával egy helyen. Másrészt abbéli aggodalmunk, hogy a dzsippet megpillantva vagy kifülelve az összes szárnyas és négylábú halálra rémülve menekül majd, sem volt megalapozott: legtöbbször ráérősen legelésztek tovább, sőt, egy ormányos a tízóraikat is megpróbálta összeszedni az autókból.

Mirissa

A Sri Lankára utazók nagy része, bármi is a fő úticél, nagy valószínűséggel megfordul Mirissában, ami a sziget legdélebbre kilógó csücskétől, a Dondra Pointtól nem messze található. A strand tiszta, a víz aránylag nyugodt, a parton kókuszpálmák és éttermek váltják egymást. A legnagyobb attrakció mégsem a fürdőzés vagy a búvárkodás: csak pár tengeri mérföldnyire a szárazföldtől kék bálnák élnek egész évben, és decembertől májusig ámbráscetek vándorolnak a partok mentén.

A Sinharaja Restben megismert svédeknek hála tudtuk, kihez kell fordulni, hogy megleshessük a hatalmas tengeri emlősöket: beszámolójuk és később a saját tapasztalataink is azt mutatták, hogy a Raja and the Whales társaságon kívül mással nem igazán érdemes szóba állni ez ügyben. (A kora reggel kezdődő hajókirándulás előtt egyébként hősiesen és egyértelműen visszautasítottam a felajánlott gyomornyugtató tablettát, fél órával később meg már keservesen bántam az elbizakodottságomat. Úgy látszik, az, hogy nem bírjuk a hajózást, szintén családi tulajdonság, ahogyan az is, hogy nem tudjuk elviselni a magas nyakú pulóvert és hogy nem komáljuk a majmokat.)

Miután fölpakoltak minket a hajó két szintjére (Nekünk már csak alul jutott volna hely, mert az utolsók között érkeztünk, de megkértem pár turistát, hogy húzódjanak összebb, hogy mi is elférjünk. Jól láttunk ugyan mindkét oldalra, de később meg azon morfondíroztam, hogy alul legalább nem kéne célozni, hogy hova landol a reggelire kapott tea meg keksz. A kívánság alapján megsütött tojást - egy vagy két oldalról, kevésbé vagy jobban -, visszautasítottam, de a tízóraira kapott mangó-dinnye-ananász-papaya kombónak nem tudtam ellenállni, így a rosszullét szinte végig kitartott.), egy rövidke előadásban bemutatták az egyes bálnafajtákat, amiket van esélyünk megpillantani, beszéltek a szokásaikról, és arról is, milyen fontos, hogyan, milyen szögben és mekkora távolságra közelítjük meg őket.

Nem kellett sokáig várnunk, felbukkant egy kék bálna ormótlan teste, és szökőkútszerűen levegőt vett. Utána nem sokkal egy másik is csatlakozott hozzá, és néhány percig csendben figyeltük a párost. A staff fegyelmet tartott, és szerencsére nem hangoskodott senki. Mikor azonban a többi hajó is odaért (volt belőlük vagy tizenöt), láthattuk, mire gondolt Joel és Emil Svédországból: míg mi kikapcsolt motorral, nagyjából húsz-harminc méterre a bálnáktól, párhuzamosan mellettük helyezkedtünk el, a többiek egyenesen feléjük hajtva, a lehető legközelebb robogtak hozzájuk, másodpercek alatt elijesztve őket. A farokcsapás jelezte, hogy mélyre merültek, vagyis vagy fél óráig nem jönnek fel újra oxigénért. Bár a bálnák jókorák (A kék bálna a legméretesebb élőlény a Földön.) és kíváncsiak is, a párzási időszakot leszámítva, amikor kockázatos őket megközelíteni, rendkívül félénkek. Szívesen úsznak a hajók közelébe, hogy megnézzék, mi az, de csak biztonságos távolságba engedik magukhoz az embereket.

A mi fotóink sajnos nem igazán sikerültek, a legénység azonban gyönyörű képeket készített a farokuszonyokról és a gejzírszerű szuszogásról. Egy, a bálnákat kutató tudományos társasággal működnek együtt, a megörökített testrészek és a lélegzést kísérő vízsugár egyedenként változó alakja és mérete alapján próbálják meghatározni a Sri Lanka körül élő kék bálnák számát. Sajnos ez egyre csökkenő tendenciát mutat, nem ritkák az élettelenül partra mosott testek, a hajócsavarok által okozott sebekkel borítva.

A két bálna egyike és a hajók túlnyomó többsége kelet felé vette az irányt, mi a másikat követke Galle felé indultunk. Időnként még láthattuk, ahogyan lélegzik, aztán pedig a kikötő felé vettük az irányt.

 

 

Posted with Blogsy